Обсуждения ЖК с другого форума

[Бот МК 1]

(c) Alex_lg

Системщик писал(а):Ну, есть же еще отопление...
Альтернатива ему: конвекторы/теплый пол/дуйки...
Тоже думаю...

ну бойлер же это не про отопление история, а про горячею воду, и тут на мой взгляд он нужен обязательно

[Бот МК 1]

(c) Sif

Системщик писал(а):Вот, вопрос, дорогие форумчане.

Кто знает, откуда к нашему ЖК подходят теплосети?

Почему спрашиваю: живу через дорогу (грубо/образно говоря) и не понаслышке знаю, что у кого-то на Нивках поближе к котельной проблем с поставками тепла/ГВ нет (сети поменяли 2-3 года назад), а подальше - поставок нет (трубы латанные). Все время трубы рвет, подачу отключают, люди мерзнут МЕСЯЦАМИ, греют воду кастрюльками...

Вот думаю: ставить электробойлер сразу или не ставить... или сразу отказаться от ГВ?

Тянули летом трубу где то от Интернациональной площади трубой большого диаметра, стало быть - врезались в еще более толстую магистральную трубу, а такие рвутся редко, но по любому теперь летом подолгу ГВ нет, так что бойлер не помешает.

[Бот МК 1]

(c) Alex_lg

Системщик писал(а):Ну, есть же еще отопление...
Альтернатива ему: конвекторы/теплый пол/дуйки...
Тоже думаю...

ну бойлер же это не про отопление история, а про горячею воду, и тут на мой взгляд он нужен обязательно

[Бот МК 1]

(c) РоманП

Насчет электроподогрева воды - буду обязательно ставить. Воду в этом районе отключают постоянно. Лучше сразу правильно сделать разводку труб и запланировать место установки, чтобы все вписалось в дизайн и не переделывать потом.

Единственное сомнение у меня было - ставить бойлер, или проточный нагреватель на кабель электроплиты. Сама плита мне мощная не нужна, готовкой не увлекаюсь. А проточный нагреватель - экономия места и электричества. По второму пункту пофиг, не разорюсь. А вот вместо бочки установить что-то аккуратное было бы неплохо.

Немного вникал в этот вопрос. Может, кто-то еще задумывается и ищет инфу. Приведу свои расчеты.

В нескольких источниках упоминается такая формула:

V = 14,3 • W/(t2 – t1),

где V – объем нагреваемой воды, л/мин;
W – мощность водонагревателя, кВт;
t2 – температура воды на выходе из нагревателя, °С;
t1 – температура воды на входе в нагреватель, °С.

Коэфициент 14,3 получен на практике, с учетом КПД массовых моделей.

Получается, если нагревать воду от 10 до 40 градусов, то кол-во литров в минуту будет примерно равно половине мощности (в кВт). Если мощность нагревателя 7 кВт, прогреет до 40 градусов 3.5л воды в минуту и т.д.
Для комфортного пользования, скорость воды желательно 5 л/минуту и выше. Температура для горячего душа 38-42 градусов. Для мытья посуды и набора горячей ванной тоже надо не меньше 40. Зимой в трубе на входе может быть всего градусов 8. Получается, надо иметь мощность 11-12 кВт, чтобы получалось не хуже бойлера. При однофазном подключении это уже под 50 ампер. Немного многовато для одного прибора. В нашем доме счетчики и автоматы на это (+ еще и остальные приборы могут включаться одновременно) не рассчитаны.

В итоге, решил ставить бойлер.

Если горячая вода не обязательна, достаточно лишь едва теплой, можно бы обойтись проточным нагревателем на 7 кВт. Проводка выдержит. Но мне такого не хватит..

[Бот МК 1]

(c) РоманП

Насчет электроподогрева воды - буду обязательно ставить. Воду в этом районе отключают постоянно. Лучше сразу правильно сделать разводку труб и запланировать место установки, чтобы все вписалось в дизайн и не переделывать потом.

Единственное сомнение у меня было - ставить бойлер, или проточный нагреватель на кабель электроплиты. Сама плита мне мощная не нужна, готовкой не увлекаюсь. А проточный нагреватель - экономия места и электричества. По второму пункту пофиг, не разорюсь. А вот вместо бочки установить что-то аккуратное было бы неплохо.

Немного вникал в этот вопрос. Может, кто-то еще задумывается и ищет инфу. Приведу свои расчеты.

В нескольких источниках упоминается такая формула:

V = 14,3 • W/(t2 – t1),

где V – объем нагреваемой воды, л/мин;
W – мощность водонагревателя, кВт;
t2 – температура воды на выходе из нагревателя, °С;
t1 – температура воды на входе в нагреватель, °С.

Коэфициент 14,3 получен на практике, с учетом КПД массовых моделей.

Получается, если нагревать воду от 10 до 40 градусов, то кол-во литров в минуту будет примерно равно половине мощности (в кВт). Если мощность нагревателя 7 кВт, прогреет до 40 градусов 3.5л воды в минуту и т.д.
Для комфортного пользования, скорость воды желательно 5 л/минуту и выше. Температура для горячего душа 38-42 градусов. Для мытья посуды и набора горячей ванной тоже надо не меньше 40. Зимой в трубе на входе может быть всего градусов 8. Получается, надо иметь мощность 11-12 кВт, чтобы получалось не хуже бойлера. При однофазном подключении это уже под 50 ампер. Немного многовато для одного прибора. В нашем доме счетчики и автоматы на это (+ еще и остальные приборы могут включаться одновременно) не рассчитаны.

В итоге, решил ставить бойлер.

Если горячая вода не обязательна, достаточно лишь едва теплой, можно бы обойтись проточным нагревателем на 7 кВт. Проводка выдержит. Но мне такого не хватит..

[Бот МК 1]

(c) Jyraff

З приводу проточного нагрівача. Стоїть у ванній зараз атмор на 5 кВт, цілком вистачає (якщо, звісно, повну ванну не набирати, задовбешся). Влітку і в режимі 3кВт достатньо.

[Бот МК 1]

(c) Jyraff

З приводу проточного нагрівача. Стоїть у ванній зараз атмор на 5 кВт, цілком вистачає (якщо, звісно, повну ванну не набирати, задовбешся). Влітку і в режимі 3кВт достатньо.

[Бот МК 1]

(c) Системщик

РоманП писал(а):Насчет электроподогрева воды - буду обязательно ставить. Воду в этом районе отключают постоянно. Лучше сразу правильно сделать разводку труб и запланировать место установки, чтобы все вписалось в дизайн и не переделывать потом.

Единственное сомнение у меня было - ставить бойлер, или проточный нагреватель на кабель электроплиты.

Температура для горячего душа 38-42 градусов. Для мытья посуды и набора горячей ванной тоже надо не меньше 40.

Зимой в трубе на входе может быть всего градусов 8.
Получается, надо иметь мощность проточного 11-12 кВт, чтобы получалось не хуже бойлера. При однофазном подключении это уже под 50 ампер. В нашем доме счетчики и автоматы на это (+ еще и остальные приборы могут включаться одновременно) не рассчитаны.

В итоге, решил ставить бойлер.

+1.
Ради интереса пошел проверил температуру воды в кранах (централизованное водоснабжение): холодная - 8, горячая (после спуска) - 45,5.

Когда появился еще ребенок, так на случай отключения ГВ решил поставить бойлер. За неимением личного опыта эксплуатации долго выбирал и все-таки остановился на простейшем и самом дешевом варианте: NovaTec на 50л, мокрый ТЭН на 1,2 кВт, механ.регулировка (если не оправдает себя, то хоть деньги небольшие потеряются).

За почти 4 года эксплуатации опыт таков: никаких обслуживаний не проводил, но чувствую, что надо бы ТЭН почистить (при включении после долгого простоя начала ржавая вода выходить). Оптимальный объем бойлера на 1 человека - 35л (но на всякий случай я бы 50-ку поставил - а вдруг больше жильцов станет ), на 2-х - 50л, на 3-х - 80л, на 4-х - 100л. Для хрущевки 1,2 кВт - старая проводка выдерживает, 1,5 - будет выдерживать, если не включать другие мощные приборы типа электрочайника, утюга, стиралки.

В новом доме с электроплитой по-любому можно и более мощный бойлер брать. С сухим ТЭНом лучше, но дороже. По-любому бойлер нужно обслуживать. Для этого на вводе ХВ в бойлер планирую поставить доп.кран, чтобы можно было просто слить воду из бойлера (т.к.холодная вода подается в бойлер снизу, от нагрева поднимается вверх и вверху забирается горячей; т.е.слить воду с вывода не получится, а обслуживать надо). Думаю на троих-четверых взять не на 80л, а на 100, просто буду макс.температуру держать ниже - до 55 градусов.

Как-то так.

[Бот МК 1]

(c) Системщик

РоманП писал(а):Насчет электроподогрева воды - буду обязательно ставить. Воду в этом районе отключают постоянно. Лучше сразу правильно сделать разводку труб и запланировать место установки, чтобы все вписалось в дизайн и не переделывать потом.

Единственное сомнение у меня было - ставить бойлер, или проточный нагреватель на кабель электроплиты.

Температура для горячего душа 38-42 градусов. Для мытья посуды и набора горячей ванной тоже надо не меньше 40.

Зимой в трубе на входе может быть всего градусов 8.
Получается, надо иметь мощность проточного 11-12 кВт, чтобы получалось не хуже бойлера. При однофазном подключении это уже под 50 ампер. В нашем доме счетчики и автоматы на это (+ еще и остальные приборы могут включаться одновременно) не рассчитаны.

В итоге, решил ставить бойлер.

+1.
Ради интереса пошел проверил температуру воды в кранах (централизованное водоснабжение): холодная - 8, горячая (после спуска) - 45,5.

Когда появился еще ребенок, так на случай отключения ГВ решил поставить бойлер. За неимением личного опыта эксплуатации долго выбирал и все-таки остановился на простейшем и самом дешевом варианте: NovaTec на 50л, мокрый ТЭН на 1,2 кВт, механ.регулировка (если не оправдает себя, то хоть деньги небольшие потеряются).

За почти 4 года эксплуатации опыт таков: никаких обслуживаний не проводил, но чувствую, что надо бы ТЭН почистить (при включении после долгого простоя начала ржавая вода выходить). Оптимальный объем бойлера на 1 человека - 35л (но на всякий случай я бы 50-ку поставил - а вдруг больше жильцов станет ), на 2-х - 50л, на 3-х - 80л, на 4-х - 100л. Для хрущевки 1,2 кВт - старая проводка выдерживает, 1,5 - будет выдерживать, если не включать другие мощные приборы типа электрочайника, утюга, стиралки.

В новом доме с электроплитой по-любому можно и более мощный бойлер брать. С сухим ТЭНом лучше, но дороже. По-любому бойлер нужно обслуживать. Для этого на вводе ХВ в бойлер планирую поставить доп.кран, чтобы можно было просто слить воду из бойлера (т.к.холодная вода подается в бойлер снизу, от нагрева поднимается вверх и вверху забирается горячей; т.е.слить воду с вывода не получится, а обслуживать надо). Думаю на троих-четверых взять не на 80л, а на 100, просто буду макс.температуру держать ниже - до 55 градусов.

Как-то так.

[Бот МК 1]

(c) XpoN

Цитата:на кабель электроплиты.

Плохая идея.

Цитата:А проточный нагреватель - экономия места и электричества.

Места да, но по электричеству - раз так в 5-10 дороже.

Цитата:Оптимальный объем бойлера на 1 человека - 35л (но на всякий случай я бы 50-ку поставил - а вдруг больше жильцов станет ), на 2-х - 50л, на 3-х - 80л, на 4-х - 100л.

Очень спорно. Многим 50л на одного будет не хватать.

Цитата:Для хрущевки 1,2 кВт - старая проводка выдерживает, 1,5 - будет выдерживать, если не включать другие мощные приборы типа электрочайника, утюга, стиралки.

Что значит "проводка выдерживает"? Судя по сообщению у Вас прямо эксперименты были, хотя "не выдержать" проводка может 1 раз, и тогда эксперименты окончены. Да и цифры что-то вообще смешные.

Цитата:просто буду макс.температуру держать ниже - до 55 градусов.

1) Бойлер должен стоять от 70+, а лучше на максимуме.
2) Чем меньше температура, тем больше потребление горячей воды, и меньше холодной. Если Вы думаете что таким образом будете экономить - Вы заблуждаетесь.

[Бот МК 1]

(c) Oleg_80

РоманП писал(а): Если горячая вода не обязательна, достаточно лишь едва теплой, можно бы обойтись проточным нагревателем на 7 кВт. Проводка выдержит. Но мне такого не хватит..

Единственное стандартное место в "панельке", от которого можно "запитать" такую мощность - это проводка под плиту. Кабель 6мм2 рассчитан на 7,4кВт (34А). Если к нему подключить проточный водонагреватель, то проводка выдержит, но к чему подключать плиту? Пусть даже однокомфорочную мощностью 1,5-2,0кВт. Если её подключить к "розеточной" линии, то на всю квартиру останется всего 1,5-2,0кВт. Остаётся только на электрочайник и то впритык.
Как в такой квартире жить? По расписанию? Готовишь, значит не гладишь, не включаешь кондиционер/ы. Или всё время следить за тем, что работает, а что нет? Не жизнь, а сплошная регистратура.
Не вижу альтернативы бойлеру при выделенных на квартиру мощностях.

[Бот МК 1]

(c) XpoN

Цитата:на кабель электроплиты.

Плохая идея.

Цитата:А проточный нагреватель - экономия места и электричества.

Места да, но по электричеству - раз так в 5-10 дороже.

Цитата:Оптимальный объем бойлера на 1 человека - 35л (но на всякий случай я бы 50-ку поставил - а вдруг больше жильцов станет ), на 2-х - 50л, на 3-х - 80л, на 4-х - 100л.

Очень спорно. Многим 50л на одного будет не хватать.

Цитата:Для хрущевки 1,2 кВт - старая проводка выдерживает, 1,5 - будет выдерживать, если не включать другие мощные приборы типа электрочайника, утюга, стиралки.

Что значит "проводка выдерживает"? Судя по сообщению у Вас прямо эксперименты были, хотя "не выдержать" проводка может 1 раз, и тогда эксперименты окончены. Да и цифры что-то вообще смешные.

Цитата:просто буду макс.температуру держать ниже - до 55 градусов.

1) Бойлер должен стоять от 70+, а лучше на максимуме.
2) Чем меньше температура, тем больше потребление горячей воды, и меньше холодной. Если Вы думаете что таким образом будете экономить - Вы заблуждаетесь.

[Бот МК 1]

(c) Oleg_80

РоманП писал(а): Если горячая вода не обязательна, достаточно лишь едва теплой, можно бы обойтись проточным нагревателем на 7 кВт. Проводка выдержит. Но мне такого не хватит..

Единственное стандартное место в "панельке", от которого можно "запитать" такую мощность - это проводка под плиту. Кабель 6мм2 рассчитан на 7,4кВт (34А). Если к нему подключить проточный водонагреватель, то проводка выдержит, но к чему подключать плиту? Пусть даже однокомфорочную мощностью 1,5-2,0кВт. Если её подключить к "розеточной" линии, то на всю квартиру останется всего 1,5-2,0кВт. Остаётся только на электрочайник и то впритык.
Как в такой квартире жить? По расписанию? Готовишь, значит не гладишь, не включаешь кондиционер/ы. Или всё время следить за тем, что работает, а что нет? Не жизнь, а сплошная регистратура.
Не вижу альтернативы бойлеру при выделенных на квартиру мощностях.

[Бот МК 1]

(c) Sif

XpoN писал(а):Плохая идея.


Места да, но по электричеству - раз так в 5-10 дороже.




1) Бойлер должен стоять от 70+, а лучше на максимуме.
2) Чем меньше температура, тем больше потребление горячей воды, и меньше холодной. Если Вы думаете что таким образом будете экономить - Вы заблуждаетесь.

1. Если хочется включить прибор 7КВт, то куда еще, кроме кабеля плиты?
2. По экономичности проточный нагреватель выше бойлера, у него нет большой поверхности бака, через которую, хоть и сквозь изоляцию, уходит тепло.
3. Чем выше температура в баке, тем выше потери тепла через изоляцию, кроме того - выше вероятность ожога рук при пользовании, сан. нормы предел ставят то ли 70, то ли 75, но реально нормой для расчетов ГВС везде прописано 55 -60.

[Бот МК 1]

(c) machu-pikchu

протянуть кабель от щитка и подключить прибор 7 кВт

[Бот МК 1]

(c) Sif

XpoN писал(а):Плохая идея.


Места да, но по электричеству - раз так в 5-10 дороже.




1) Бойлер должен стоять от 70+, а лучше на максимуме.
2) Чем меньше температура, тем больше потребление горячей воды, и меньше холодной. Если Вы думаете что таким образом будете экономить - Вы заблуждаетесь.

1. Если хочется включить прибор 7КВт, то куда еще, кроме кабеля плиты?
2. По экономичности проточный нагреватель выше бойлера, у него нет большой поверхности бака, через которую, хоть и сквозь изоляцию, уходит тепло.
3. Чем выше температура в баке, тем выше потери тепла через изоляцию, кроме того - выше вероятность ожога рук при пользовании, сан. нормы предел ставят то ли 70, то ли 75, но реально нормой для расчетов ГВС везде прописано 55 -60.

[Бот МК 1]

(c) machu-pikchu

протянуть кабель от щитка и подключить прибор 7 кВт

[Бот МК 1]

(c) alex7340

Навеяно увиденным.....или как я принимал квартиру. Сразу оговорю, из претензий написал только регулировку окон.

Начну с квартиры и мест общего пользования (дом 1а секция 2 мжх оболонь).
Во первых качество самих плит (стены потолки) на 3 с большим минусом, при такой поверхности требуется выравнивающая штукатурка не менее 5мм, а это очень затратно.
На мой вопрос к сопровождающему мастеру, почему такая поверхность.....он сказал что плиты от дбк 1 лучше, чем от дбк 3.

Во вторых, качество зачеканки стыков на 2, и как следствие у многих проблема с замокшими углами стен и потолков. Да и кроме того, у меня имелся печальный опыт когда я поверил строителям , не стал инспектировать качество зачеканки в итоге получил цветущие углы и оконные откосы с последующим косметическим ремонтом, но уже от застройщика.

В третьих - точки подключения ГВС и ХВ. Они без запорной арматуры - пусть даже временной. Человеку, который впервые зашел "на ремонт" первым делом нужно искать "дядю васю с прессом", что бы тот установил резьбовое соединение и навинтил кран. Также вызывает сомнения о проводившихся испытаниях застройщиком на предмет протечек стыков хваленного сшитого полиэтилена в самой квартире, (по трассе от узла учета-счетчика) до точек подключения..... А ведь в конце то концов, можно было бы поставить временные пластиковые заглушки и дешевые китайские краны.

По местам общего пользования (дом 1а, секция 2 - генподрядчик мжх оболонь) - интерьерные решения, качество отделки и применяемые материалы оставляют желать лучшего (если сранивать с той же секцией 1 от обрия).... Учитывая то обстоятельство, что цена за м2 от обрия и мжк в аналогичных квартирах была одинаковая -это жлобство от мжк оболонь. На мой вопрос мастреру "почему такая разница в качестве отделки мест общего пользования"....он ответил, что в секции 2 стоят подоконики, а в 1-й их нет.... Как я понимаю подоконники - это особый предмет гордости от мжк оболонь.
Я не зависливый человек (лично меня устраивает то качество МОП), но как по мне .....это обычное Жлобство мжк оболонь как застройщика или неконтролируемый выпендреж обрия как девелопера проекта и явная несогласованность проекта между участниками.
В качестве компенсации за "совковый вид МОПов" мжк оболонь мог бы сделать скидку процентов 30-50 по остеклению балконов и лоджий "в едином стиле" для своих инвесторов, но это все из области фэнтазии.

По территории, много огрехов в части проседания покрытия дорожек, явно не выдержана технология подготовки основания, краска на детских горках уже облезает - это следствие "закупки подешеле", на заднем дворе (возле леп) кучи неубранного мусора - все это в принципе поправимо, тем более что еще не уложен верхний слой асфальта по проездам.

Резюмируя увиденное - это явно не комфорт класс (как они декларируют) , это максимум улучшенная социалка, а по факту обычная масовая киевгорстройщина .

[Бот МК 1]

(c) alex7340

Навеяно увиденным.....или как я принимал квартиру. Сразу оговорю, из претензий написал только регулировку окон.

Начну с квартиры и мест общего пользования (дом 1а секция 2 мжх оболонь).
Во первых качество самих плит (стены потолки) на 3 с большим минусом, при такой поверхности требуется выравнивающая штукатурка не менее 5мм, а это очень затратно.
На мой вопрос к сопровождающему мастеру, почему такая поверхность.....он сказал что плиты от дбк 1 лучше, чем от дбк 3.

Во вторых, качество зачеканки стыков на 2, и как следствие у многих проблема с замокшими углами стен и потолков. Да и кроме того, у меня имелся печальный опыт когда я поверил строителям , не стал инспектировать качество зачеканки в итоге получил цветущие углы и оконные откосы с последующим косметическим ремонтом, но уже от застройщика.

В третьих - точки подключения ГВС и ХВ. Они без запорной арматуры - пусть даже временной. Человеку, который впервые зашел "на ремонт" первым делом нужно искать "дядю васю с прессом", что бы тот установил резьбовое соединение и навинтил кран. Также вызывает сомнения о проводившихся испытаниях застройщиком на предмет протечек стыков хваленного сшитого полиэтилена в самой квартире, (по трассе от узла учета-счетчика) до точек подключения..... А ведь в конце то концов, можно было бы поставить временные пластиковые заглушки и дешевые китайские краны.

По местам общего пользования (дом 1а, секция 2 - генподрядчик мжх оболонь) - интерьерные решения, качество отделки и применяемые материалы оставляют желать лучшего (если сранивать с той же секцией 1 от обрия).... Учитывая то обстоятельство, что цена за м2 от обрия и мжк в аналогичных квартирах была одинаковая -это жлобство от мжк оболонь. На мой вопрос мастреру "почему такая разница в качестве отделки мест общего пользования"....он ответил, что в секции 2 стоят подоконики, а в 1-й их нет.... Как я понимаю подоконники - это особый предмет гордости от мжк оболонь.
Я не зависливый человек (лично меня устраивает то качество МОП), но как по мне .....это обычное Жлобство мжк оболонь как застройщика или неконтролируемый выпендреж обрия как девелопера проекта и явная несогласованность проекта между участниками.
В качестве компенсации за "совковый вид МОПов" мжк оболонь мог бы сделать скидку процентов 30-50 по остеклению балконов и лоджий "в едином стиле" для своих инвесторов, но это все из области фэнтазии.

По территории, много огрехов в части проседания покрытия дорожек, явно не выдержана технология подготовки основания, краска на детских горках уже облезает - это следствие "закупки подешеле", на заднем дворе (возле леп) кучи неубранного мусора - все это в принципе поправимо, тем более что еще не уложен верхний слой асфальта по проездам.

Резюмируя увиденное - это явно не комфорт класс (как они декларируют) , это максимум улучшенная социалка, а по факту обычная масовая киевгорстройщина .

[Бот МК 1]

(c) Системщик

Oleg_80 писал(а):Как в такой квартире жить? По расписанию? Готовишь, значит не гладишь, не включаешь кондиционер/ы. Или всё время следить за тем, что работает, а что нет? Не жизнь, а сплошная регистратура.

Собственно, на эти моменты (а также на наличие электроплиты, стиралки, минимум одного кондея (на двушку) и электрочайника я как раз и обращал внимание. А еще есть мысли по автономному отоплению... электро...

Пришел к выводу, что важно сразу оптимизировать работу бойлера. Опять же NovaTec на 100л (на 3-4 человека) с механикой и сухим ТЭНом (1,6кВт=0,8х2) позволит не сильно потратиться и на часть сэкономленных денег установить таймер розеточный сутки/неделя. И пусть себе греет воду ночью с 3 до 7 часов и пару часов днем.

Кстати, у знакомых параллельно эксплуатировалась Chaika 35л. Так прожил два года - разорвало. Вроде как один и тот же производитель...